Строителни ремонти

Ефектни декорации при боядисване

2011-06-07T12:11:00.000-07:00

И тук, както при останалите шаблонни техники се нуждаете само от боя и картон със самозалепваща хартиена лента. С малко повече фантазия можете да направите ефект изцяло по собствения Ви вкус.

Без значение как изглежда впоследствие, ефектът със сигурност ще е уникат.

Първо се боядисва основата едноцветно. Най-подходящи са светлите пастелни цветове, които правят силен контраст с бяло или с тъмни цветове. След това се прави основния растер от самозалепваща лента. Не я залепвайте прекалено силно, за да не падне впоследствие при отлепянето част от мазилката. Напречния ефект се получава чрез отпечатване с картонения шаблон.

Чрез боядисване напред назад по ръбовете на залепената лента се получава много оригинален ефект.

Боядисайте един от ръбовете на шаблона обилно и го използвайте като печат. Необходимо е да внимавате, за да не се размаже.

Приятна работа!

Венецианска мазилка с многоцветен ефект

2011-06-07T11:47:00.000-07:00

Как да си направите акрилна венецианска мазилка с многоцветен ефект

Резултатът във всички случаи е страхотен – само с помощта на разноцветна готова смес и шпатула, Вие създавате съвършено нов релеф върху стената, а оттам и напълно различна атмосфера в помещението. И всичко това без трудоемкото нанасяне на гъстата мазилка на циментова основа или пък такава, направена от хоросан и мраморен прах (както се прави класическата венецианска мазилка), тъй като много от съвременните варианти са на акрилна основа и се нанасят бързо и лесно, сякаш използвате обикновена боя.

Този проект е базиран на нанасянето и застъпването на няколко пласта разноцветна акрилна смес за венецианска мазилка – с помощта на шпатулата и избраните цветове, Вие можете да създадете различни ефекти и текстури. Тук са използвани 3 различни цвята, подбрани така, че да се създаде видим контраст, но те могат да се заменят и с няколко нюанса на един и същ цвят, за да се омекоти крайният външен вид.

Не забравяйте обаче, че смесването на цветове понякога води до неочаквани резултати – например смесването на нюанси, които са противоположни в цветовия кръг създават сиво. Затова колкото по-контрастни цветове използвате, толкова по-малко трябва да ги размесвате върху стената.

Въпреки, че крайният резултат изглежда сложен, изпълнението на проекта не е никак сложно. Не е необходимо да обработвате повърхността с шкурка, а само да я нанесете с шпатула върху стената. Тъй като шарката се поставя на случаен принцип, от време на време е необходимо да отстъпите назад и да прецените дали резултатът Ви харесва.

Необходими инструменти и материали за венецианска мазилка:

готова акрилна смес за венецианска мазилка
стоманена шпатула със заоблени ръбове и ширина около 15 см.
памучни парчета плат
гумени ръкавици

Инструкции:

Подгответе стената по указания върху опаковката на сместа начин – обикновено върху съществуващата боя се нанася грунд (PVA).
С помощта на шпатулата нанесете първия цвят от венецианската мазилка върху няколко различни места от стената.
Покрийте част от „голите” места върху стената с втория цвят, застъпвайки леко първия цвят.
Попълнете останалата чат от стенната повърхност с третия цвят мазилка, като застъпвате частично и другите два цвята.
Минете с шпатулата върху местата, където граничат различните цветове, за да ги смесите леко. Ако искате дизайнът да бъде с вертикална насоченост, движенията на шпатулата трябва да са основно нагоре и надолу. леко изгладете твърде изпъкналите места, тъй като те вероятно ще се напукат при изсъхването на материала, но не се стремете да постигнете твърде голяма гладкост.
Когато стигнете до ъглите, използвайте шпатулата, за да пренесете излишъка от материал върху съседната стена.
Използвайте ръката си (с ръкавица), за да омекотите мазилката в ъглите.
Повторете стъпките от 2 до 7 и за останалата част от стената.

Източник comfort.bg

Ремонт мебели, тапицерски услуги.

2011-02-20T10:52:00.000-08:00

Факт е ,че след като обновим нашето жилище и освен пълните или частични ремонти на сградата искаме да променим и мебелите .В тази статия ви предлагам възможно най-изгодния вариант за вашия семеен бюджет.В едно жилище меката мебел играе особено важна роля в интериора , с малко пари диваните и канапетата във вашия дом могат да станат като нови с изцяло нов дизайн. Това може да стане като се претапицират диваните и другата мека мебел.Това е сложен и трудоемък процес със който не всеки може да се справи ,а и все пак не е нещо което да можем до скрием когато ни дойдат гости . Затова претапицирането трябва да се извърши от опитен професионалист , който да изпипа и най-малката подробност. По възможност за претапициране на мебели използвайте висококачествени дамаски и материали за да се наслаждавате дълго време на вашите дивани.Когато материалите са некачествени това води до бързото им износване и влошава външния вид на мебелите. На претапициране подлежат столовете и табуретките при тях претапицирването не е толкова сложно но все пак е хубаво да се извършва от опитен професионалист с дългогодишен стаж.По надолу в статията ще ви представя снимки на столове дивани и кухненски ъгли претапицирани от професионален тапицер.

Телефон за тапицерски услуги: 0898627173

Тапицерските услуги се извършват на територията на обл.Варна

ПРИ КОНДЕНЗ ПО ПРОЗОРЦИТЕ

2011-01-30T20:25:00.000-08:00

Образуване конденз по повърхността от към помещението на стъклопакета и рамки на прозореца.

По принцип конденз може да се появи по повърхността откъм помещението на стъклопакета, съответно рамки на прозорци. Тогава се говори още за изпотяване или замъгляване на прозореца. Това обаче на бива да се бърка с поява на конденз във вътрешността на стъклопакета /когато конденза е между двете стъкла вътре в стъклопакета, той е дефектен и трябва да потърсите намесата на специализиран сервиз/.

В жилищните помещения непрекъснато се отделя водна пара, могат да се приемат следните количества:

- издишан от човек въздух: дневно количество 1 до 2 литра

- готвене: дневно до 2 литра при четиричленно семейство

- къпане, поливане на цветя, пране и др.: дневно до 3 литра при четиричленно семейство.

Появата на конденз започва от края на стъклото, като най-студена част от жилището. Освен широките первази, както и рамката на крилото могат да затруднят въздушния поток, така че влагата в долния край на стъклото може да се появи по-рано отколкото в средата му.

Конденз може да се появи в неотоплявани помещения. Причината е в постепенното изстиване на помещението през нощта и насищането на въздуха с водни пари от дишането при относително ниска температура.

Конденз може да настъпи не само на прозорците, но и на всички студени места в помещението. Това води до петна плесен и мухъл по стените.

Херметизацията – основната причина за влагата в дома ни

Прекомерната, нездравословна влага в затворените помещения се появява с подмяна на старите дървени дограми със съвременните красиви PVC и алуминиеви профили. Допълнителната термоизолация – вътрешна и външна, изостря проблема, тъй като не дава възможност на стените „да дишат”.
У нас при поява на влага и конденз производителите на дограма дават какви ли не препоръки.

При спазване на определени правила конденза може да се намали или изчезне.

1. Да се проветряват повече помещенията, в които се образува конденз. Това обаче не бива да става чрез продължително проветряване/ отваряне на клапа/.

2. Проветряване чрез широко отворен прозорец спестява енергия и предотвратява появата на конденз и мухъл. Прозорците се отварят широко за около 5-10 минути, при изключено отопление, така че наситения с водна пара въздух се заменя с нов по-студен. Това трябва да се прави три четири пъти на ден.

3. На помещенията от северната страна трябва да се обърне особено внимание, тъй като през зимата те изстиват по-бързо от южните. Добре е да се поддържат температури 17-18 градуса.

4. Да се поддържат възможно най-малки температурни разлики между различните помещения в жилището.

5. Препоръчително е сутрин помещенията да се проветряват поне 20 мин. и след отваряне на прозорците да се осигури непрекъснато отопление.

6. Избягването на конденза може да се избегне и чрез промяна на потока на топлия въздух.

7. При липса на отоплително тяло ситуацията става благоприятна за образуване на конденз и мухъл.

8. По възможност отопление, да не се включва и изключва да се поддържа относително еднаква температура през цялото денонощие.

Едно от решенията за конденз по стъклата е микровентилацията.

МИКРОВЕНТИЛАЦИЯ

Вкарването на премерени порции въздух става с вентилационна надставка (луфтер). Тя е алуминиева и за да не се нарушава термоизолацията тя има вграден полиамид 20 мм, който прекъсва термичния мост. Във вътрешността на надставката има миниатюрни клапи, които се отварят в зависимост от нуждите и пропускат малки порции въздух. Вкарването на свеж въздух е необходимо, за да се установи баланс на влажността в помещението.

Пример 1: Имате 5-6 средноголеми растения в хол 20 кв.м., който не обитавате по-голямата част от деня. Въздухът се насища с влага сравнително бързо. При това положение луфтерът трябва да е отворен през по-голямата част от денонощието.

Пример 2: Имате спалня 13 кв.м. без растения, която обитавате 8-9 часа в денонощието. Луфтерът трябва да е отворен точно през тези 8-9 часа.

След като се разтърсих из интернет намерих няколко марки клапани за микроклиматизация .

- Статични прозоречни решетки с ръчно управление
http://komatek-kmt.com/?page_id=17&record_id=257
Осигуряват приток на свеж въздух, но се управляват ръчно – т.е. нямат вграден датчик, който да тества влажността в помещението. Поради тази причина работата им изцяло зависи от обитателите на дома, а това е почти равносилно на решението, което предлага „открехнатият прозорец”.

- С клапан, работещ в зависимост от силата на вятъра
http://www.prozorec.bg/products/rac.shtml
Това решение също е незадоволително, тъй като при тихо време и при неподходящо изложение на прозореца устройството няма да работи. Друг съществен недостатък е, че не се отчита връзката температура-влажност, а тя, както вече отбелязахме, е от много съществено значение за здравословните норми на стайния въздух.

- С алуминиево перце
http://www.gradevi.net/ventilacia.aspx
Това е разновидност на горното решение, но вместо клапан има подвижно алуминиево перце.

Прозоречни клапани на френската компания Aereco
подават свеж въздух в помещението

1. EMM - Автоматично влагорегулируемо нагнетателно устройство
2. EHA - Автоматично влагорегулируемо нагнетателно устройство с повишена шумоизолация
3. EHT - Автоматично влагорегулируемо стенно нагнетателно устройство
4. Външни козирки и допълнителни устройства за влагорегулируеми нагнетателни устройства
5. EHA2 - НОВИ УСТРОЙСТВА Aereco - 2010 !!!

Основни предимства на устройствата Aereco са:

- Автоматично регулират притока на свеж въздух в помещението
- Решават завинаги проблема с влагата
- Безшумни са
- Лесно се монтират
- Гаранцията им е вечна
- Не консумират ток
- Имат ниска цена
- Стилни са

Как се зида стена

2009-08-18T22:00:00.000-07:00

Зидането с тухли е най-популярния метод за изграждане и ремонтиране на сгради в личното стопанство. Необходимите материали и инструменти са леснодостъпни: не са нужни и някакви особени знания и умения. Нужно е да знаете основните принципи за работа и с малко практика ще сте достатъчно добър зидар за да можете да изградите собствен зид.

В зидането се използват основно два типа тухли – тип единички и четворки. Четворните тухли имат кухини, в които се задържа въздух и това подобрява топлоизолационните свойства на стените. С тях се зида четири пъти по-бързо, икономисва се и варов разтвор.

С тухлите четворки се изграждат предимно външни стени, като се поставят легнали на широката си страна. При вътрешни зидове те се поставят легнали на тясната страна, но такъв зид не е особено здрав. В стени, изградени от четворни тухли, по-трудно се изкопават канали за електрическата и водопроводната инсталация.

Единичните тухли се произвеждат плътни и с кухини – решетъчни. Решетъчните тухли имат по-малка якост, но са по-леки и имат по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с плътните. Тъй като варовият разтвор прониква в отворите, сцеплението между тези тухли е значително по-добро, отколкото при плътните и затова зидът става по-здрав.

Все пак носещите стени трябва да се зидат с плътни здрави тухли, а в редица случаи си струва с такива тухли да се изграждат и вътрешни преградни стени, защото те по-добре изолират шума в сравнение с решетъчните. За 1 м3 зидария са необходими около 400 единични тухли и около 280 л варов разтвор, а 1 м2 зид с дебелина 1/2 тухла се зида с 52 единични тухли.

Тухлите се свързват помежду си с варов разтвор. Той се приготвя от гасена вар, пясък и вода. Необходимо е да се знае, че гасената вар се втвърдява само когато е в контакт с въздуха, и затова с варов разтвор не бива да се зидат дебели каменни зидове или основи, които се намират под вода. Важно е варта и пясъкът предварително да се измерят , за да не се обърка пропорцията.

За обикновена зидария се използва разтвор от варова каша или вар на прах и пясък в обемно съотношение 1:3-4. За да нямате впоследствие неприятности с камъчетата в разтвора, пясъкът трябва да се пресее през сито с големина на отворите 4-5 мм. За по-голяма здравина към варовия разтвор може да се добави и цимент в съотношение цимент, вар, пясък 1:2:8 или 1:1:6.

Преди да започне зидането, трябва да се извърши необходимата подготовка. Строителната площадка се разчиства, съдът с варовия разтвор се поставя на около половин метър от изгражданият зид от дясната страна на работещия; на същото разстояние, но отляво се подреждат тухлите. Необходимите инструменти се поставят на удобно място, така че да са под ръка. Когато височината на зида надхвърли 1 м, трябва да се направи подходящо скеле. Основата, върху която ще се изгражда тухленият зид, трябва да бъде равна и хоризонтална. Най-напред се определя местоположението на двете крайни тухли на зида и те се поставят на местата си върху слой варов разтвор. Помежду им се опъва канап, разстила се варов разтвор и се нареждат останалите тухли в реда. При опъването на канапа трябва да се спазват две правила.

Канапът се опъва на равнището на горния челен ръб на тухлите; между него и тухлите се оставя разстояние около 2 мм, така че той да не се допира до тях. Съществуват различни приспособления за опъване на канапа, но при непрофесионални условия това става най-лесно на два гвоздея. В повечето случаи редът не може да завърши с цялата тухла, която е поставена първоначално.

Спазва се изискването на тухлените връзки и местоположението на крайните тухли да се определя точно с отвес. Този начин е малко по-бавен, но е по-сигурен и затова е по-подходящ за любители. Хоризонталността на редовете се проверява с нивелир, а вертикалността на зида и местоположението на крайните тухли – с отвес. Важно е вертикалната фуга между тухлите също да се запълва с разтвор, който да ги спои. Това се постига по един от следните начини:

- Преди тухлата да се постави на мястото си, върху челото и откъм поставената вече тухла се нанася разтвор с мистрията. След това тухлата се поставя върху зида, като леко се раздвижва встрани и се почуква с чука или дръжката на мистрията, докато прилегне на мястото си;

- Върху долния ред тухли се разстила по-дебел пласт варов разтвор и при поставянето на тухлата с челото й се загребва част от разтвора, който се изтиква към поставената вече тухла;

- Тухлите най-напред се наместват на местата си, а след това фугите помежду им се запълват с разтвор. Това става по-лесно, ако за целта в отделен съд се държи по-рядък разтвор. Този начин е най-лесен, но и най-бавен. Така се запълват оформените с летвички фуги между тухлите при фугирана зидария.

За фугираната зидария се подбират здрави без повреди по лицевите повърхности декоративни тухли. Те трябва да се сортират и по дебелина, като в един ред всички тухли трябва да са еднакво дебели. Фугите между тухлите най-често се оформят с квадратни ленти със сечение 10х10 мм. Ако е необходимо с малка заострена мистрия фугите се попълват с разтвор, в който е добавен и цимент, и след това се изглаждат с фугач.

Добре е разтворът за запълване да бъде приготвен с пясък, пресят през сито с големина на отворите 1.5 мм. Преди още да се е втвърдил разтворът, всички замърсявания по лицевите повърхности на тухлите трябва да се измият старателно, защото по-късно почистването е много трудно. Когато в стената ще има врата или прозорец, е необходимо да се остави съответният отвор.

Трябва да се знае, че прозорците и вратите се означават с външните размери на техните каси. Строителният отвор трябва да бъде с 20 мм по-широк и по-висок от вратата или прозореца. Това изисква прецизно иззиждане на тухлите при постоянно контролиране с отвеса и нивелира. Зидането се облекчава значително и точността на отвора се гарантира, ако предварително се скове дъсчена рамка с размерите на нужния отвор.

При подреждане на тухлите, за да стане зидът здрав, трябва да се спазва основното правило:
Вертикалните фуги на два лежащи един на друг реда не бива да съвпадат, а трябва да се разминават с 1/4 или още по-добре с 1/2 тухла. Дебелината на вътрешните преградни стени е обикновено 1/2 тухла, т.е 12 см. Външните стени най-често са с дебелина цяла тухла (25 см), а при изискване за по-голяма топлоизолация на помещението или за по-голяма здравина на зида може да се постави тухла и половина – тогава дебелината на стената става вече 38 см.

При съвременните топлоизолационни материали и носещи конструкции стени с такава дебелина се правят много рядко. При стени с дебелина 1/2 тухла се използва надлъжна връзка. При нея тухлите от два съседни реда са разместени с 1/2 тухла една спрямо друга – ако един ред започва с цяла тухла, следващия ред трябва да започва с половин тухла.

При стени с дебелина цяла тухла тухлите в два съседни реда се нареждат в единия надлъжно по две, а в другия – напречно. При нея надлъжните редове започват с 3/4 тухла. Друга възможност за изграждане на стена с дебелина цяла тухла е т. нар. кръстова връзка. При нея за разлика от блоковата връзка през ред съвпадат само вертикалните фуги на напречните редове, а вертикалните фуги на надлъжните редове съвпадат на всеки четвърти надлъжен ред.

Това допълнително разместване на надлъжно разположените тухли придава по-голяма здравина на зида. Краищата на редовете се завършват в зависимост от дебелината на зида и разположението на тухлите. Когато стената прави чупка, правилно е двете й части да се иззиждат едновременно, за да може да се получи необходимото застъпване между тухлите.

Едновременно с това трябва да се изграждат зидовете и при Т-образното свързване, което се получава най-често между външни зидове и вътрешни стени. Зидовете с четворни тухли (с дебелина 1 тухла) се зидат, като тухлите се подреждат легнали на широката си страна, така че в съседните редове те да се разминават една спрямо друга на разстояние 1/2 тухла – както при надлъжната връзка.

изграждане на стена, зид , строеж на стена, зидане на стена, зидане , как да си направя стена ,

Как да си подмажем на прозорците.

2009-03-01T22:04:00.000-08:00

В това положение може да се окажете след смяна на дограмата и свалянето на тапетите.
Ето няколко снимки от това как да си подмажите прозорците сами и да се опитате да въведете ред в дама си.

Цени на услуги

2008-08-30T20:29:00.000-07:00

Строителни ремонти:

-Завиване с найлон - 0,7 лв./m2
-Гипсова шпакловка - 4,60 лв./m2
-Мазилка - 3,00 лв./m2
-Изправяне на ъгли – поставяне на лайсна-По договорка
-Обръщане на врати и прозорци след смяна на дограма -По договорка
-Шприц за гипс-1,00 лв./m2
-Грундиране и боядисване с латекс-2,50 лв./m2
-Блажно боядисване -5,00 лв./m2
-Поправки за блажно-2,00 лв./m2
-Сваляне на тапети-1,50лв./m2
-Замазка пердашена-до 2,5см.-5,00лв./ m2
Над - 5см.-10,00лв./m2
-Таван в баня окачен с осветление и материали-по договорка

Вътрешни ремонти :

Вътрешни изолации - топло и шумо-по договорка.

Битови услуги :

Монтаж на :
- лайсни по преходи-3,00лв.

- тоалетна чиния-20,00 лв

- тоалетно казанче-20,00 лв

- моноблок – тоалетна чиния и казанче-35,00 лв.

- умивалник-35,00 лв.

- ботуш -10,00 лв.

- душ батерия-20,00лв.

- обикновена батерия-15,00лв.

- стояща батерия-20,00лв.

- вентилатор-20,00лв.

- бойлер-70,00 лв.

- шкаф мивка 40,00лв.

- аксесоари за баня -6,00 лв.бр

- електрическа кутия в тухла-10,00 лв.точка

- електрическа кутия в панел-15,00 лв.точка

- дивиаторни ключове 8.00 – 10.00 лв.точка

- електрическо табло до 6 предпазителя -60,00 лв.

- електрическо табло над 6 предпазителя-70,00 лв.

- преместване на контакт до 1m-6,00 лв.бр

- монтаж на контакти и ключове- 5,00 лв.бр

- монтаж на лампи -1 0 лв.бр

- къртене и изхвърляне - по договорка

- стена с гипскартон + материали прав - 28,00 лв.m2

- таван с гипскартон + материали прав - 26,00 лв.m2

- нестандартни тавани и стени според сложността - По договорка

Всички цени са в български лева.

Фирмата си запазва правото на промени в цените без предупреждение!

За актуални цени се свържете със нас на посочените координати.
- тел . 0895 710077

Услуги за вашия ДОМ,ОФИС или ВИЛА

2008-08-14T22:04:00.000-07:00

Ние предлагаме разнообразни услуги за вашия ДОМ,ОФИС или ВИЛА.

1. Монтаж на гипсокартон /с конструкция и чрез лепене/.

2. Шпакловка /гипсова,тераколова,циментова подмазване на прозорци след смяна на дограма/.

3. Боядисване/фасаген, латекс ,блажна боя/.

4. Монтаж на ламиниран паркет и первази.

5. Ел.Услуги/свързване към ел.мрежа на уреди за вграждане ,ремонт на домашни уреди и инсталации /.

6. ВИК /свързване към ВИК мрежата на моноблок, душ и кухненски батерии/.

7. Заваряване с електрожен .

8. Рязане с ъглошлайф.

9. Вътрешни ремонти.

Шпакловка на топлоизолации

2008-08-14T21:36:00.000-07:00

Шпакловка на топлоизолации– полага се един слой лепило след което армираща мрежа и се полага втори слой лепило.

Експандираният пенополистирен е най-широко използваният изолационен материал в света. Макспор е произведен от висококачествени суровини на водещи европейски производители по класическа технология със съвременни компютъризирани машини при строго спазване на производствените процеси и технологични срокове за производство, под непрестанен фабричен и лабораторен контрол за качество.
Макспор е най-икономичният материал-термоизолатор, който в едно с другите елементи на топлоизолационната система Максим ви помага да постигнете максимален ефект при ниска цена и високо качество.
Макспор запазва дома Ви хладен в летните жеги и топъл през студените зимни дни и нощи. Инвестицията в Макспор е инвестиция за Вашия домашен комфорт, която се изплаща в кратък срок от икономията на енергия.

ПРЕДИМСТВА

Отлични топлоизолационни качества;
Трудногорим материал, самозагасващ;
Избягване на термомостове;
Лесно поставяне;
Икономия на средства;
Устойчивост на стареене и разлагане;
100 % рециклируем;
Предотвратяване образуването на конденз и мухъл;
Висока механична устойчивост и стабилност на размерите;
Добра парапропускливост - позволява на изолираната сграда да "диша";
Никаква токсичност; използва се за опаковки на хранителни продукти и лекарства;
Изолира шума;
Висока и равномерна плътност в целия обем.

ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРЕН (XPS)
ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

ИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ

Единични стени от вътрешната страна.
Eдинични стени от външната страна.
В стени от двойна зидария:
- като запълва плътно пространството между двата зида;
- като запълва половината от пространството между двата зида (вентилирана топлоизолация).
Изолация на окачени фасади.
Сандвич панел за преградни стени с гипскартон.

ИЗОЛАЦИЯ НА ТОПЛИННИ МОСТОВЕ НА СГРАДИ (КОЛОНИ, ПЛОЧИ, ГРЕДИ)

Изолация чрез предварително полагане на XPS в кофража преди изливането на бетона.

ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ

Под хидроизолацията.
Над хидроизолацията засипан с чакъл (обърнат покрив).
Над хидроизолацията с HDPE поставки и декоративни плочи (обърнат вертикален покрив).
Над хирдоизолацията със засипка от пръст и озеленяване.
За скатни покриви между гредите.
За скатни покриви над гредите под керемидите.

ИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ

Над бетонни плочи.
Под бетонни плочи.
Плаващи подове под подови настилки.
Изолация за подови отопления.
ИЗОЛАЦИЯ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

Стационарни и термофургони на автомобили и вагони.

ИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ

Изолация на стените на сутерени и мазета от външна страна.
Възможност за съчетание на топлоизолация, защита на хидроизолацията и дренаж при използване на XPS с канали, защитен от геотекстил.

ИЗОЛАЦИЯ НА ПАРКИНГИ

Представляващи покрив на сграда.
Подземни съоръжения.

ИЗОЛАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ХАЛЕТА
схема за разпределение на натоварване

Циментова шпакловка

2008-08-14T21:34:00.000-07:00

“ТЕРАКОЛ ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА”

за заглаждане на вътрешни и външни повърхности от бетон, газобетон, варо-цименто-пясъчни и цименто-пясъчни мазилки

Свойства

Водо-и атмосфероустойчива

Отлична адхезия към гладки основи

Пластична при работа

Област на приложение

Употребява се като “шприц” преди нанасяне на обикновена мазилка върху стени, тавани, фасади.

Заглаждане, поправка, нивелиране, измазване на стени и тавани от видим бетон, бетонови панели, хастарни мазилки и зидария.

Запълване на пукнатини, дупки и неравности по стени и тавани.

Заглаждане на вътрешни стени от газобетон.

За вътрешно и външно приложение.

Начин на полагане

А.) Подготовка на основата

Основата може да е суха или влажна, но трябва да е здрава и без прах, замърсявания и други разделителни вещества. Стари бои, несвързани с основата, тапети и хлабави мазилки трябва да се отстранят.

Метални части трябва да се грундират с антикорозионен грунд, който служи същевременно и като посредник за адхезията.

Порьозните основи предварително се грундират с “Борогрунд”, а гладките – с “Бороконтакт”.

Б.) Нанасяне

В чист съд за смесване се налива чиста вода и при енергично разбъркване се прибавя толкова суха смес, че да се получи гладък пастообразен разтвор без бучки. 2,5 до 3 обемни части циментова шпакловка се разбъркват с една обемна част вода с механична бъркалка. Сместа се оставя да престои около

15 минути и се разбърква отново. При температура от 18 до 20оС тази смес е годна за работа в течение на 4 до 5 часа.

Фини пукнатини в основата трябва да се разширят преди да се запълнят с “Теракол циментова шпакловка”. При движения на сградата не е изключено пукнатините да се появят отново.

С шпакловката може да се работи извън и вътре в помещения при температури над 5оC.

След изсъхването на шпакловката тя може да се боядисва с вароустойчиви бои. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и от атмосферните условия. Влажни основи могат да бъдат причина за избиване на соли по повърхността.

Общи указания

Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. Не бива да попада в ръцете на деца. Да се избягва контакта с очите и кожата. При контакт с очите те веднага трябва да се промият обилно с вода и да се потърси лекар. Да се носят подходящи ръкавици.

Във втвърдено състояние шпакловката е физиологически и екологично безвредна.

Продуктът не бива да се смесва с други материали, защото това може съществено да промени свойствата му.

Разходна норма

В зависимост от начина на нанасяне от 0,5 до 2 кг/м² при 1 мм дебелина на шпакловката.

Технически данни

Насипна плътност: около 1,6 кг/литър

Съотношение на смесване: 1 обемна част вода: 2,5-3 обемни части суха смес

Време за употреба на сместа с вода: 4-5 часа

Якост на опън върху бетон след 7 дни: над 0,5 N/мм²

Якост на опън при огъване след 7 дни: над 3 N/ мм²

рН-стойност: около 12

Опаковки

5 кг, 25 кг в многослойни хартиени торб

Как се прави гипсова шпакловка

2008-08-14T21:32:00.000-07:00

Сблъсквали ли сте се с това да правите гипсова замазка. Първоначално бях дочул, че е доста трудна работа и ако не си майстор няма да можеш да го направиш. По-принцип не приемам „не може” за отговор, пък и тези „майстори” все някъде са се научили да го правят. Предупреждавам обаче, че ако не сте готови да правите неща повторно и да се борите с неуспехите, по-добре викнете човек. Това наистина е трудна задача, но може да бъде усвоена бързо. Тук ще се опитам да ви дам ценните съвети, които научих докато правех замазката в стаята си.

Ще дам пример с гипсова шпакловка на “ BORO ”
Свойства
Гипсова шпакловка с голямо отворено време, удобна за работа.
Изключителна пластичност и лекота на нанасяне.
Образува гладка и здраваповърхност.
Област на приложение
За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варо-
пясъчни, варо-цименто-пясъчни, цименто-пясъчни и гипсови мазилки,
гипснови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.
Шпакловката може да се използува и за грубо запълване на фуги при
облицовки от гипсофазерни плоскости и гипсокартон.
Начин на работа

А). Изисквания към основата

Основата за шпакловане трябва да бъде здрава, суха, равна, без

замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При

много порьозни и по-слаби основи (стари мазилки) е желателно основата да

бъде грундирана с водоразредим дълбокопроникващ и заздравяващ

“Борогрунд”.

Б). Подготовка на основата

Повърхността на стените и таваните се изчиства от строителни

замърсявания чрез изстъргване с метална шпакла. Прахът се измита с

метла или твърда четка. При наличие на петна от кофражно масло

замърсените участъци се изстъргват с телена четка. Открити участъци

от арматура се почистват от ръждата с шкурка и се боядисват двукратно

с блажна боя. Това трябва да се извърши поне 24 часа преди шпакловането.

Не трябва да се шпаклова с гипсова шпакловка направо върху металната

арматура, тъй като избиват петна от ръжда върху латекса и тапетите.

При обрушвания в бетон, газобетон и мазилки дефектните места се

изкърпват със сухо лепило “Теракол”, а гипсовите стени – със самата

гипсова шпакловка, нанесена многослойно.

При температура над 300C повърхностите от бетон, газобетон или

мазилки леко се намокря с вода преди нанасяне на шпакловката.

В). Нанасяне на шпакловката

Шпакловъчната смес се приготвя чрез смесването на 1 кг суха смес с 400-

500 мл вода. Смесването се извършва в неръждясващ съд с такъв обем, че

готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването. В съда се

налива необходимото количество вода, след което се изсипва

предварително претегленото количество суха гипсова шпакловка.

Разбърква се 2-3 минути, оставя се в покой 3-4 минути, разбърква се още

веднъж и сместа е готова за работа. В процеса на нанасяне на шпакловката

готовата смес не се разбърква, а само се взема от нея.

Шпакловката се нанася с метална или пластмасова шпаклавърху

почистената повърхност отгоре надолу, на отделни участъци, като се

внимава стената да не дъпне водата, особено в горещо време или върху

огрети от слънцето стени. Шпакловката се нанася във възможно най-тънък

слой еднослойно или на два пласта с обща дебелина до 2 мм. Вторият слой

шпакловка се нанася след набиране якост от първия, но преди той да е

изсъхнал.

При необходимост грапавините от шпаклованата повърхност могат да се

загладят с фина шкурка. Шкуренето може да се извършва най-рано 24 часа

след шпакловането.

Указания

По време на шпакловането в помещението трябва да се осигури

температура на въздуха от 00C до 350C. Не е желателно да се шпаклова при

температури над 30-350C или върху огрети от слънцето стени. Прясно

нанесената шпакловка да се пази от замръзване.

Инструментите се почистват чрез изстъргване и измиване с вода.

Разходна норма

Разходът на суха смес зависи от вида и гладкостта на основата и е от 200

до 500 грама/м².

Технически данни

Остатък върху сито със светъл отвор 0,2 мм: не повече от 10 % масови

Начало на свързване: от 25 до 50 минути

Край на свързване: от 30 до 55 минути

Якост на сцепление при опън с бетон след 3 дни: ≥ 0,4 N/мм²

Кредиране на втвърдения слой: да не кредира

Пукнатиноустойчивост: да не се напуква на слой с

дебелина до 8 мм.

Шпакловане

Започва трудната част. Първо трябва да усвоите движението. След като в съд сте разбъркали част от гипсова шпакловка с вода(желателно е да е с бъркалка или бормашина. Гъстотата трябва да е като на сметана.) поставяте с шпакла или мистрия върху единия край на пердашката материал. Започвате от долу на горе с леко натискане, държейки инструмента наклонен около 30 градуса към вас, да разнасяте материала. Може да направите това повече от веднъж. Без място за паника сега стената трябва да е грапава и неравна. След като нанесете достатъчно материал започвате да шпакловате. Почиствате с шпаклата пердашката, така че върху нея да не остане нищо. След което с кръгови движения, под ъгъл от 30° наклонен към вас, само в едната посока(или само на ляво или само на дясно, в никакъв случай не пълен кръг) започвате изглаждането на стената. Може на някой места да не се получи идеално. Първо ако стената е доста ронлива вероятно малки камъчета ще се залепят върху пердашката и ще оставят драскотини. Това не бива да ви притеснява при много неравна основа е добре да се мине два пъти, като втория път е след като е изсъхнал първия. Ако все пак останат драскотини и неравности, погрижете се те да са изпъкнали а не вдлъбнати. Във финалната част ще ги коригираме. Проверявайте с нивелир дали стената е равна. Така бавно, но славно ще успеете да шпакловате стената. Надали тя ще е идеална за сега, но не се притеснявайте – ще я направите „майсторски".

Сухо строителство

2008-08-14T21:28:00.000-07:00

Предимства на гипсокартона:

· · Дълготраен

· · Екологичен

· · Биологичен

· · При допълнителна импрегнация - влагоустойчив

· · Естетичен

· · С малко тегло

· · Формовъчен

· · Порьозен - отлично пано пропусклив

· · Акумулиращ топлината

· · Регулиращ климата

· · Акустичен

· · Пожароустойчив

· · Отлична основа за повърхностни бои и покрития

· · Оптимално средство за рационални, бързи и едновременно с това ефектни и функционални решения

Предимства на сухото строителство:

Решава едновременно проблемите звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост;

При това повърхността , която се обработва единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.

Стена с обща дебелина 100 мм постига изискваните според Наредбата за звукоизолация 47 dB редукция на въздушен шум за хотелски и обществени сгради и 60 мин. граница на пожароустойчивост за евакуационни пътища и преградни стени в сгради с категории II и III съгл. ПСТН.

Пред стенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм подобрява топлоизолацията на 250 мм тухлена зидария и по този начин се постига задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5 W/(m2K)

Окачен таван с гипсокартон 15 мм или гипсофазер 12,5 мм осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45мин. - при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 50 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

При реновиране на стари сгради с дървен гредоред чрез прилагането на сухо строителство се избягват всички нежелателни мокри процеси и едновременно с това допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е незначително и безопасно. Едновременно с това се решава и проблема с пожарозащитата както на съществуващата част, така и на неотменно влаганите с цел укрепване метални конструкции и елементи.

При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при не носещите преградни стени, окачените тавани и пред стенните обшивки поради десетократно по-ниското си собствено тегло в сравнение с керамичните преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.

По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите - няма нищо по-благоприятно от ниски постоянни натоварвания, особено в горните етажни нива, както и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикални натоварвания в/у преградните конструкции - а това е абсолютно сигурно поради монтажните детайли и връзките на гипсокартонените системи с другите конструктивни елементи.

При изграждане на вътрешното пространство на офис - и хотелски сгради поради малките дебелини на преградните стени спечелената площ се възвръща многократно било то под формата на наеми за отдавана квадратура или осигуряване на няколко хотелски стаи и апартаменти в повече, както и повишаване категорията на хотелите благодарение на по-големите междуосия.

Факторът време на строителство и сроковете на влизане в експлоатация пряко са свързани с по-бързата възвращаемост на вложените средства, както и най-благоприятно изплащане на взетите кредити. Липсата на строителна влага позволява обзавеждането и внасянето и на най-чувствителната техника буквално часове след приключване на бояджийските и настилъчни работи.

Системите за санитарни вградени конструкции освен късия срок на монтаж и перфектно уплътнените връзки с водопроводната и канализационна инсталации, решава актуалните проблеми за ревизия, вграждане на промивни казанчета, окачване на конзолни тоалетни чинии и мивки, като дава решения за изпълнение на санитарните приспособления и аксесоари за физически възпрепятствани хора - критерий за обществен стандарт във всяка една страна.

Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти, дизайнери и художници, които опознавайки възможностите на материала , поемат все по-големи предизвикателства и буквално пренасят и най-смело и с размах проектираните детайли и планировъчни решения в 100 % -ва реализация на обекта.

Накрая, но не и на последно място, системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат като качество на изпълнените строителни повърхности неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.